Yardım Fotoğraf dünyasından her türlü bilgi

[crow88]

BURADAKİ YAZILAR YABANCI SİTEDEN ALINTIDIR

Formüllerinizi karıştırın - sadece 8 reaktifle siyah beyaz fotoğrafçılık​

16 Ekim 2017
wlungov
8 Yorum​

Siyah beyaz bir fotoğraf laboratuvarında kullanılacak formülleri hazırlamak göründüğü kadar zor değil. Analog fotoğraf makineleriyle çekim yapmayı seviyor ve filminizi harici bir laboratuvara gönderiyor veya Kodak, Ilford, Tetenal ve diğerleri gibi büyük üreticilerden hazır formüller satın alıyorsanız, bu makalede, tamamen veya kısmen ev yapımı formüller kullanmaya başlamaya karar verirken göz önünde bulundurmanız gereken bazı noktaları bulacaksınız.
Hem filmler hem de kağıtlar için laboratuvardaki işlem, malzemenin banyo edildiği 3 aşamadan oluşur:​

1. Geliştirici
2. Durdurma Banyosu
3. Tamirci

Sabitledikten sonra tek yapmanız gereken sade suyla yıkamak. Her bir banyonun ne işe yaradığının ayrıntılarına girmeyeceğim çünkü kendi kimyasallarınızı hazırlamayı düşünüyorsanız, her birinin ne işe yaradığını kesinlikle biliyorsunuzdur. Sabitleyici temizleme, iki banyoda geliştirme, tonlama, emülsiyon sertleştirici kullanımı vb. gibi yan veya ek adımlar/işlemler mevcuttur. Ancak buradaki amaç, işlemin ne kadar basit olabileceğini keşfetmektir.
Reaktifler genellikle cam kavanozlarda veya sıkıca kapanan kapaklı daha sağlam plastiklerde satılır. Kötü ambalajlar (örneğin plastik poşetler) gönderen tedarikçilere karşı dikkatli olun, çünkü dikkatli kullanım ve iyi saklama koşulları, ambalajın içindekilerin kalitesinin anahtarı ve göstergesidir.​

1 – D23 film geliştiricisi​

Bildiğiniz gibi, konsantre stok çözeltisi olarak saklanan ve çalışma çözeltisi adı verilen bir çözeltide kullanılmak üzere seyreltilen geliştiriciler vardır . Doğrudan çalışma çözeltisinde hazırlanan başkaları da vardır. Buradaki öneri, Kodak tarafından formüle edilen ve D23 olarak bilinen ikinci gruptan bir geliştirici kullanmaktır. Bu, yalnızca 2 reaktif kullanan bir geliştiricidir: Metol ve Susuz Sülfür, suda seyreltilir. İdeal olarak, geliştirmeden mümkün olduğunca yakın bir zamanda hazırlanmalıdır (hiçbir zaman 1 saatten daha önceden test etmedim). Çoğu film geliştiricisi gibi, iyi uygulama, çalışma çözeltisinin kullanımdan sonra atılmasını gerektirir. Bu şekilde, yalnızca bir seans için gereken miktar hazırlanmalıdır. Bu şekilde yalnızca toz halindeki reaktifleri saklarsınız ve son kullanma tarihi (genellikle uzun) veya bunların özelliklerinde hızlı değişiklikler konusunda çok fazla endişelenmezsiniz.
Formül şu şekildedir:
Metol 7,5 g
Susuz Sodyum Sülfit 100 g
1 litreye kadar su​

Karıştırma​

52°C'ye ısıtılmış 750 ml suyla başlayın. Metol'ü yavaşça ekleyin ve hafifçe karıştırın (hava kabarcıklarından kaçının). Metol tamamen çözündüğünde, aynı işlemi Sodyum Sülfit ile yapın. Son olarak, 1000 ml'ye (1 litre) kadar suyla tamamlayın. Soğumayı hızlandırmak için su yerine buz kullanabilirsiniz.

Üç ondalık basamaklı, yani binde bir grama kadar ölçüm yapabilen dijital bir terazi kullanmak çok kullanışlıdır, çünkü yalnızca 135 gramlık bir film banyo etmek Metol miktarını büyük ölçüde azaltır ve bu nedenle önemli yüzde değişimlerine maruz kalır. Bu teraziler artık online satışta çok uygun fiyatlarla satılıyor. Ben her ölçümden sonra çöpe atılan tek kullanımlık kahve fincanları ve kaşıkları kullanıyorum ve reaktifi şişeye geri koymaktan kaçınıyorum. Bir gramın binde biri kadar bir terazi, maksimum 20 veya 30 gram kapasitesinin çok ötesine geçemez. O zaman 500 grama kadar ve onda bir gram hassasiyetinde bir terazi daha edinmeyi de düşünün.
Birkaç cilt için D23 formülü:​

1 litre	400 ml	300 ml	250 ml
Metol	7,50 gr	3,00 gr	2,25 gr	1,88 gr
Susuz Sodyum Sülfit	100,0 gr	40,0 gr	30,0 gr	25,0 gr

​

Kullanım​

Her zaman test yapmalısınız. Evde hazırlanan formüllerde bu daha da önemlidir çünkü küçük miktarlar ve standart sağlamak için reaktifler üzerinde kalite kontrolünün olmaması nedeniyle değişikliklere daha açık hale gelirler. Su çok önemlidir. Genellikle musluk suyu yeterlidir, ancak çok alkali olduğu durumlarda filtrelenmeli ve mümkünse kaynatılmalıdır. Kalıcı sorunlarla karşılaşırsanız, değişkenleri izole etmek için işlemi damıtılmış suyla test etmek ilginç olabilir. Klimadan toplanan suyu kullandım ve bu oldukça tatmin ediciydi. Sadece nihai sonuçtan daha fazlasını görüyorum, kimyasalların hızla çözündüğünü ve berrak bir çözelti oluşturduğunu da görüyorum.
D23 için başlangıç noktası, ASA 100 ile 400 arasındaki filmlerle 20 °C'de 8 ile 10 dakika arası bir yer olabilir. İlk dakikadaki ve ardından her dakika 5 saniyelik çalkalama da doğrulanması veya değiştirilmesi gereken bir başlangıç noktasıdır.​

Özellikler​

D23 ince taneli bir geliştirici olarak kabul edilir ve bu, küçük ve orta format kullananlar için çok ilginç olabilir. Metol enerjik bir geliştiricidir ve bu, daha uzun sürelerle daha yüksek kontrastlar elde edildiği anlamına gelir. Konunun kendisi çok uzun bir ton aralığı sunduğunda güzel bir seçenektir. Güneşli günlerde dış mekan fotoğraflarında ve konunun kontrastının çok yüksek olduğu şehir içi gece çekimlerinde harika sonuçlar aldım. Çok basit olmasına rağmen, kesinlikle ikinci sınıf bir geliştirici değildir. Ansel Adams bunu sıklıkla kullandı ve birkaç kez performansını övdü. Bu geliştiricinin en büyük sakıncası, yoğunlaştırılmış bir D23 yapmanın bir yolu olmadığından doğrudan çalışma solüsyonu olarak hazırlanması gerektiği gibi görünüyor. Ayrıca bu nedenle pazarlanamaz. Ancak daha mütevazı hacimlerde fotoğraf çekenler için bu büyük bir sorun olmamalıdır. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi Ansel Adams'ın The Negative kitabında bulabilirsiniz .​

1.1 – Parodinal​

D23'ü tamamlayıcı özelliklere sahip, yapımı ve kullanımı oldukça pratik bir diğer geliştirici ise Parodinal'dır. D23 daha kontrollü kontrast ve ince taneli bir geliştiriciyken, Parodinal daha kontrastlı, daha belirgin bir keskinliğe sahip ve daha büyük taneli renkler üretir. Yine de birçok durumda çok iyi sonuç veren evrensel bir geliştiricidir. Yoğunlaştırılmış formda uzun bir raf ömrüne sahiptir. Web sitesinde bunun için özel bir sayfa bulunmaktadır. Bu bağlantıyı takip edin: Parodinal .​

2 – D72 kağıt geliştiricisi​

Görünüşe göre kağıtlar için D23 kadar basit bir geliştirici yok. Kağıtlar söz konusu olduğunda, kullanım sırasında sadece seyreltik olan stok solüsyonuyla çalışmak oldukça kullanışlıdır. Buğulanmayı önleyen bir sınırlayıcı madde de oldukça tercih edilir. Bunlar olmazsa olmazdır ve reaktif sayısının 5 veya daha fazlasına çıkmasını sağlar. D72'nin durumu da böyledir. Bromlu kağıtlarda saf siyah tonlar veren bir geliştiricidir (aksi belirtilmedikçe, mevcut tüm kağıtlar Gümüş Bromür kategorisine girer).
Formül:
Su 750 ml
Metol 3 g
Susuz Sodyum Sülfit 45 g
Hidrokinon 12 g
Susuz Sodyum Karbonat 67 g
Potasyum Bromür 2 g
1 litreyi tamamlayacak kadar su​

Karıştırma ve kullanma​

Suyu yaklaşık 50°C'ye ısıtın ve reaktifleri belirtilen sırayla teker teker çözün. Bazı kaynaklar seyreltme oranını şöyle belirtir: 1 ölçek geliştirici + 4 ölçek su. Uzun yıllardır kullandığım tek kağıt geliştirici bu ve benim için 1 + 3 oranında seyreltmenin daha uygun olduğunu gördüm. Kağıt kullanırken geliştirme sıcaklığını kontrol etmiyorum ve yazın bazen banyo sıcaklığı 28°C'ye ulaşıyor. Bu yüksek sıcaklığı yalnızca agrandizör altında pozlama sırasında telafi ediyorum ve bu yöntem işe yarıyor.
.

Hava ve bunun sonucunda oluşan oksidasyon, geliştiriciler için bir düşmandır. Bu etkiyi en aza indirmek için, içinde çok fazla hava olan kavanozlardan kaçınmak iyi olur. 1 litrelik bir şişe kullanılıyorsa ve çözelti tüketimle azalıyorsa bu durum zor olabilir. Geliştiriciyi hazırladıktan hemen sonra kırarak bu sorunu çözebilirsiniz. Her biri 125 ml'lik, ağzı iyice kapatılmış 8 adet kehribar bardak kullanıyorum. Büyütme seansı için, bu bardağı 1 geliştirici + 3 su oranında dozlayarak 1/2 litre çalışma çözeltisi hazırlıyorum. Bu miktar, 24 x 30 cm'lik tepsiler için fazlasıyla yeterli.​

3 – Banyoyu durdurun​

En yaygın olanı Asetik Asit bazlıdır. Bu, %100'e yakın bir saflığa sahip olan Glacial adı verilen bir formda satın alınabilirken, sadece Asetik Asit olarak adlandırılan form %28'lik bir çözeltidir. Hem film hem de kağıt için aynı banyodur. Literatürde çoğunlukla %2'lik Glacial Asetik Asit çözeltisi veya hacimce %4,5'lik asetik asit (Adams'ta 45 ml / litre) gibi bir şeyden bahsedilir. Bu konsantrasyonlar, yeniden kullanılacak banyolar için tasarlanmıştır. Pratikte, işlenmiş miktarların genellikle az ve seansların daha seyrek olduğu bir ev karanlık odası için, filmler söz konusu olduğunda çok daha düşük bir konsantrasyon ve banyonun kullanımdan hemen sonra atılmasını öneririm. Kağıtlar söz konusu olduğunda, daha güçlü/normal çözelti yapılır ve saklanarak birkaç kopya için yeniden kullanılır. Şöyle bir şey olurdu:​

film	4 ml Glacial Asetik Asit veya 14 ml Asetik Asit	1 litre su
kağıt	20 ml Glacial Acetic Acid veya 70 ml Acetic Acid	1 litre su

Bu banyodaki normal süre 1/2 ila 1 dakika arasındadır. Reçine kağıtlar (RC), geliştirici etkisinin 1/2 dakikada kesildiğini gösterir. Elyaf kağıtlar 1 dakika bekletilmelidir. Daha zayıf bir çözelti kullanılan filmler için, 1 dakika bekletilmesi iyi bir uygulamadır. Bu süreler biraz daha uzunsa gözle görülür bir hasar oluşmaz.
Tükenme konusunda ideal olan, pH değerini indikatörlerle ölçmek ve asidik haldeyken banyoyu tekrar kullanmaktır. Bu kaynak yoksa, fiksatör banyosuna geliştirici taşınmadığından emin olmak için yaklaşık 30 x 18 x 24 cm baskılardan sonra banyoyu atmak en iyisidir. Dezavantajı ise, fiksatörü zamanından önce tüketmektir; bu, durdurma banyosundan çok daha pahalıdır.
Asetik asit, güçlü kokusu nedeniyle oldukça rahatsız edicidir ve cildi tahriş edici, gözler ve mukoza zarları için tehlikelidir. Maliyeti çok fazla artırmadan daha sağlıklı diğer asitlerle değiştirilebilir. Örneğin, kristaller halinde bulunan ve litre başına 20 g oranında çözünebilen Sitrik Asit.​

4 – Tamirci​

Klasik sabitleme maddesi, fotoğrafçılıkta "hipo" olarak bilinen Sodyum Tiyosülfat'tır. Tek başına işe yarar, ancak çözeltisi uzun süre dayanmaz, bu nedenle kararlılığını artırmak için banyonun asitlendirilmesi gerekir. Bu amaçla Potasyum Metabisülfit kullanılır. Formülü Adox F33'tür:
Sodyum Tiyosülfat 250 g
Potasyum Metabisülfit 25 g
1 litreye kadar su​

Karıştırma​

750 ml suyu yaklaşık 50°C'ye ısıtın ve sürekli karıştırarak Hypo'yu yavaşça ekleyin. Suyun içinde çok fazla kristal birikmesine izin verirseniz, çözünme çok daha zorlaşır. Çözünme hızıyla hemen hemen aynı hızda, yavaşça eklemek daha verimlidir. Metabisülfit için de aynısını yapın.​

Kullanım​

Bu sabitleyici hem kağıtlar hem de filmler için kullanılabilir. Tepsiler toz ve kir topladığı için, çözeltiyi zaman zaman filtrelemeyi düşünebilirsiniz. Bir diğer önlem de, tepsilerdeki kağıtlar/filmler için bir kavanoz ve tanklardaki filmler için bir kavanoz hazırlamaktır. Bu ikinci kavanoz daha temiz kalacaktır.
Birçok kişi, jelatini mekanik temasa daha dayanıklı hale getiren sertleştiricili sabitleyicileri tercih eder. Ancak, küçük hacimli bir ev laboratuvarında filmi dikkatli bir şekilde tutarsanız, sıradan sabitleyici bu sorunu çok iyi çözer.
Amonyum Tiyosülfat bazlı hızlı ve etkili sabitleyiciler var, ancak bu reaktifi küçük miktarlarda bulmak genellikle zor olduğundan burada ele almıyorum.
Sabitleyicinin tükenmesi, durdurma banyosundan daha net sinyaller verir. Film kenarlarında emülsiyon kalıntıları göstermeye başlar, tamamen temizlenmesi daha uzun sürer ve bu da banyonun değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Aynı şey, gerekli farklılıklarla birlikte kağıtlarda da olur. Ancak dikkat, bu olduğunda, değiştirme zamanının çoktan geçtiğinin bir işaretidir. Bu kritik belirtiler ortaya çıkmadan önce gözlemleyin ve yenilemeye gidin.​

5 – 8 reaktif ve bundan sonra ne olacak?​

Sayarsanız yukarıdaki formüllerin hepsinin bir arada listelendiğini göreceksiniz:​

1. Metol – Geliştirme Ajanı
2. Hidrokinon – Geliştirici ajan
3. Susuz Sodyum Sülfit – Geliştiricilerde Muhafazakar
4. Susuz Sodyum Karbonat – Geliştiricilerde Hızlandırıcı
5. Potasyum Bromür – geliştiricilerde tutucu, buğu önleyici
6. Sodyum Tiyosülfat – Sabitleyici Madde
7. Potasyum Metabisülfit – Sabitleyicide Asitlik Verici
8. Asetik Asit – Durdurma banyosu

Bu, eksiksiz bir siyah-beyaz karanlık oda için başlangıç seti olurdu. Filmler dijital ortamda daha ileri işlemler için banyo ediliyorsa, sadece 5 reaktif yeterli olurdu. Elbette başlamak için başka seçenekler de var, önerileriniz varsa, katkılarınız her zaman memnuniyetle karşılanır. Bu seti önermemin sebebi, yıllardır kullandığım formüller olmaları.
Karanlık oda fotoğrafçılığı uygulamalarında çok klasik reaktifler oldukları için bu sette bir miktar esneklik mevcuttur. Örneğin, filmler için aynı bileşenleri farklı oranlarda kullanarak evrensel bir banyo hazırlamak da mümkündür. Dolayısıyla bunu birçok olasılığa kapı açacak bir başlangıç noktası olarak düşünün. Bu reaktifler, herhangi bir siyah beyaz laboratuvarında adeta bir zorunluluktur.​

---

Evrensel Metol-Hidrokinon geliştiricisi​

30 °C'de Su - 750 ml
Metol - 3 g
Susuz Sodyum Sülfit - 75 g
Hidrokinon - 11 g
Susuz Sodyum Karbonat - 75 g
Potasyum Bromür - 1 g
1 litreyi tamamlayacak kadar su
Bu formülü Brezilya'da yayınlanan klasik bir kitapta buldum: Reinhard Viebig tarafından yazılan Formulário Fotográfico (Yedinci baskısı bende, 1985). Bu formül şu şekilde kullanılmalıdır:​

1. Seyreltilmemiş olarak kullanıldığında çok hızlı etki eder ve güçlü bir kontrast verir, kontrast amaçlı tüm malzemelerin yanı sıra fotokopi banyolarında, film ve radyografilerin işlenmesinde kullanılır.
2. Normal kontrastlı film veya plakaların geliştirilmesinde 1'e 5 oranında seyreltme yapılır.
3. Geliştiricinin 1/10 oranında seyreltilmesiyle 1/15 oranında yumuşak bir geliştirme yapılır.
4. Kontakt kağıtları (klorür) geliştirmek için 1'e 2 veya 1'e 3 oranında seyreltin ve 45 saniye ile 1 dakika arasında bir süre ortaya çıkarın [Sanırım günümüzde böyle kağıtlar yok].
5. Bromür ve klorobromür kağıtlarını geliştirmek için [bunlar fiber veya RC'deki mevcut kağıtlardır], 1 x 5 ila 1 x 7 oranında seyreltin ve 1 ½ ila 2 dakika arasında geliştirin.

---

Araştırırsanız, bunlarla veya birkaç reaktif ekleyerek çok sayıda formül ve varyasyonu üretmenin mümkün olduğunu göreceksiniz. Akıllı bir fotoğrafçı, sürekli yeni şeyler denemek yerine, sizin için işe yarayan tek bir formüle veya birkaç formüle odaklanmanızı ve bunlarda ustalaşmanızı tavsiye edecektir. Bu tavsiyeyi, sonucu riske atamayan veya deneme yanılma yöntemiyle çalışamayan profesyoneller için çok faydalı buluyorum. Neyse ki benim durumum böyle değil.​

6 – Güvenlik​

Tüm kimyasallar dikkatli kullanılmalıdır. Ancak günümüzde genel olarak "kimyasallar" konusunda çok fazla nevroz var - sanki doğa periyodik tabloda yokmuş gibi. Yemek tuzunun vücut için gerekli olduğunu ve aynı zamanda yutulan bir avuç tuzun bir yetişkini öldürebileceğini hatırlayan bir kimyagerle tanıştım. Dolayısıyla, kimyasallara verilen tepkilerin doza, yani kişinin maruz kaldığı süreye ve miktara bağlı olduğunu unutmayın. Fotoğrafçılıkta normalde kullanılan reaktiflerin toksisite derecesi, amatör laboratuvarların maruz kalma derecesine eklendiğinde, yalnızca en temel ve uygulanması kolay güvenlik önlemlerini gerektirir. Akılda tutulması gereken bazı noktalar:​

1. Kaşık ve tek kullanımlık bardak gibi aletler kullanın ve kullandıktan sonra atın. Aynı şey, reaktifleri satın aldığınız kaplar için de geçerlidir. Ben genellikle çöpe atmadan önce bıçakla keserim, böylece daha fazla kullanılmayacaklarından emin olurum. Önemli olan, şişenin (özellikle plastik olanların) yıkandıktan sonra bile duvarlarında reaktifin emdirilmiş izleri bulunabileceği ve bu izlerin yeni kullanımda beklenmedik bir şekilde tepkimeye girebileceğidir.​
2. Laboratuvarda dağınıklıktan kaçının. Mataralar ve devrilmiş bardaklar gibi kazaların çoğu, yapılan işleme ait olmayan nesnelerle dolu bir tezgahın sonucudur. Alanı temizleyin, kullanılacak şişeleri sipariş edin, fraksiyonlama için kullanılacak bardakları sipariş edin, teraziyi kolay erişilebilir bir yere ve başka nesnelerden uzak tutun. Mamanızı hazırlarken hareket etmenize gerek kalmayacak şekilde ihtiyacınız olan her şeyi elinizin altında bulundurun. Köpekleri, kedileri, çocukları ve diğer canlıları uzak tutun. Çözeltileri hazırlamak için daha sağlam ve uygun bir cam beker kullanın. Burada dondurma kapları, meşrubat şişeleri ve benzeri şeylerle doğaçlama yapmak iyi değildir. İhtiyacınız olması halinde bol miktarda suya kolayca erişebilmenizi sağlayın. Çalışma alanını düzenlemek bence en etkili güvenlik önlemidir, çünkü bunu yaptığınızda tüm hareketleriniz beklenen bir düzende ilerleyecektir.​
3. Stok solüsyonları hazırlanırken, saf reaktifler kullanıldığında eldiven, koruyucu gözlük ve toz/buhar maskesi en iyi korumadır. Gömleğin veya önlüğün koluna dikkat edin.​
4. Bir reaktifi bir kaptan diğerine dökmek, kolayca solunabilen küçük reaktif parçacıkları açığa çıkarır. Toz halindeki bir reaktif kabını daha gevşek ve daha kolay alınabilmesi için sallarsanız, içindeki tozun çökmesi için en az 5 dakika bekleyin ve bu süre zarfında bile maske kullanın. Suyla seyreltildiğinde, asgari düzeyde özen gösterirseniz, kritik miktarda reaktife maruz kalmanız pek mümkün değildir, ancak toz, akciğerlerinize birkaç miligram reaktifin girmesinin kolay bir yoludur.​
5. Çalışan çözümlerle durum çok daha kontrol altında. Geçmişte birçok fotoğrafçı cımbız veya eldiven bile kullanmamıştı. Ansel Adams'ın kitabında, tepsilerdeki birkaç film tabakasının banyo edilmesiyle ilgili bir dizi fotoğraf yer alıyor; operatörü eldivensiz, elleri banyo makinesinin hemen içinde görüyoruz.
   

   

   
   

   Olumsuz – Ansel Adams – sayfa 208​
6. Çalışma solüsyonlarındaki konsantrasyonlar çok düşüktür ve yalnızca bir veya birden fazla reaktife alerjisi olan kişilerde pozlamayla ilgili ani bir sorun yaşanabilir. Ancak yine de, önlem almak kimseye zarar vermez. Fotoğraf banyolarına dokunmaktan kaçının. Kağıtlar için cımbız kullanın, rulo filmler için tankları ve filmi film askılarında kullanın veya tepsilerde tek tek işleyin. Fotoğraf solüsyonlarına dokunmadığınız bir çalışma rutinine alışmanız mümkündür.​
7. Reaktifleri tanıyın. Kullandığınız reaktiflerin fiziksel özellikleri, toksisitesi ve tehlikeleri hakkında fikir edinmeniz için hızlı bir internet araması çok faydalıdır. Wikipedia bunun için iyi bir kaynaktır çünkü reaktiflerin hepsi kimyada iyi bilinir ve fotoğrafçılığın yanı sıra birçok başka amaçla da kullanılır. Bazıları oldukça zararsızdır, bazıları ise dikkatsizce kullanıldığında daha tehlikelidir. Sorgunuzda "Malzeme Güvenlik Bilgi Formu - MSDS" ve reaktifin adını aratın. MSDS'yi çok teknik ve korkutucu bulursanız, fotoğrafçılık için malzeme ve ekipman tedarikçisi Bostick-Sullivan gibi bazı sitelerin ana sayfasında birçok ilginç bilgi içeren Güvenlik Bilgi Formları bağlantısı bulunmaktadır. Kısa ama çok faydalı açıklamalara sahip bir diğer site ise Jack's Photographic and Chemestry Site'dır .​

Yukarıda, D72 yapımına hazırlık. Tüm reaktifler formüle girecekleri sıraya göre dizilmiş. Hepsinin uygun boyutta kendi kapları ve kaşıkları var. Sağdaki terazi, gramın binde biri hassasiyetinde olup 20 g'a kadar ölçüm yapabiliyor ve bu formülde Metol, Hidrokinon ve Potasyum Bromür tartımına yarıyor. Sağdaki terazi, gramın onda biri hassasiyetinde olup 500 g'a kadar ölçüm yapabiliyor ve Sodyum Karbonat ve Sodyum Karbonat için uygun. Bu dozajı kuru tezgahta yapıyorum ve sadece önceden ölçülmüş miktarlar suda çözünmek üzere ıslak tezgaha giriyor.
​

7 – Çevresel sorunlar​

Ev laboratuvarınız varsa ve yalnızca kendi fotoğraflarınızı işliyorsanız, ne kadar çok fotoğraf çekerseniz çekin, büyük olasılıkla bir çevre kontrol kuruluşu tarafından izlenmesi gereken minimum hacme ulaşmıyor demektir. Düzenleyici kurumlarla görüşün. Fotoğrafçılıkta kullanılan reaktiflerin çoğu temizlik ürünlerine ve hatta yiyeceklere karışıyor ve bunları evinizi temizlerken yaptığınız gibi normal olarak kanalizasyona atabilirsiniz. Reaktifleri saf halde atmanız gerekiyorsa, vatandaşlık için profesyonel bir atık bertaraf hizmeti almak her şeyden daha iyidir. Tedarikçinizle iletişime geçin, sizi uygun şekilde yönlendirecektir. İnternette arama yapmak için bazı anahtar kelimeler "ters lojistik" veya "kimyasal atık bertarafı" olacaktır. Ancak muhtemelen onlardan kurtulmaktansa az miktarda satın almayı daha kolay bulacaksınız.​

8 – Sonuç​

Son soru, kendi formüllerinizi hazırlamaya değip değmeyeceğidir. O zaman son bir hesap yapalım:

1. KALİTE – Üreticilerin formülleri, evde üretilen aynı formüllerden daha iyidir. Bu bir gerçektir ve bundan kaçamazsınız. Ancak, yalnızca büyük üreticilerin formüllerini kullanmak zorunda değilsiniz ve kalite ve düzenlilik arasındaki fark da o kadar korkunç değil.
2. İŞ – Formülleri üretmeye ek olarak, çok fazla olmasa da ticari olarak satın alınmış bir geliştirici şişesini açmaktan kesinlikle çok daha fazla zaman harcayacaksınız. Bir preparattan diğerine, bir tedarikçiden diğerine testler yaparak ve kendiniz yaratıp denemek isteyeceğiniz varyasyonlar deneyerek kesinlikle daha fazla zaman harcayacaksınız. Bunu bir zorluk olarak görüp süreçten keyif alırsanız, bu dezavantaj avantaja dönüşür.
3. MALİYET – Evde yapmak muhtemelen daha ucuzdur. Nereden, ne satın aldığınıza ve ne kadar tükettiğinize bağlıdır. Tahmin etmek ve karşılaştırmak isterseniz, işte herhangi bir fotoğrafik işlem için herhangi bir çözümün maliyetini doğru bir şekilde bulmanıza yardımcı olacak bir hesap makinesi .
4. ESNEKLİK – Ev yapımı seçeneği için büyük bir avantaj. Sonsuz varyasyonlar, günümüzün ve dünün formülleri, filminize özel çözümler veya başka bir özel durumla karşılaşabilirsiniz. Kısa sürede her bir reaktifin geliştirici bileşimi üzerindeki etkisini (en ilginç olanı) öğrenecek ve kendi versiyonlarınızı üretebileceksiniz. Tarih boyunca kimya konusunda az çok veya hiç bilgisi olmayan bazı fotoğrafçılar (bu amatör fotoğrafçılar silsilesi Niépce ve Daguerre ile başladı ), günümüzde ünlü olan formüller geliştirdiler.
5. BAĞIMSIZLIK – Yine, avantaj ev proseslerinde. Bu tepkime maddeleri, şaşırtıcı analog fotoğrafçılık sektörüne özgü değil ve muhtemelen her zaman piyasada olacaklar.

Sonuç olarak, beğenmeniz gerekiyor. Beğenir ve kendinizi adarsanız, sonuçlardan kesinlikle memnun kalacaksınız.​

 

[crow88]

Karanlık Oda Formülleri ALINTI​

TÜKENMİŞLİK; YOKSA BU HALA İYİ Mİ?​

Fixer, daha fazla gümüş tuzunu çözemediği için kısa sürede "tükenmez" hale gelmez. Asıl sorun, hipo kullandıkça biriken gümüş/kükürt komplekslerindedir. Bunlar kağıttan yıkanarak çıkarılamaz. Alfred Stieglitz'in günahlarından biri, Berlin Teknik Üniversitesi'nde büyük Wilhelm Vogle (keşifleriyle ortokromatik ve pankromatik filmleri mümkün kılan) yönetiminde fotoğraf bilimleri alanında mükemmel bir eğitim almış olmasına rağmen, genç Ansel Adams'a bir galon fixer'ın binlerce baskı için yeterli olduğunu söylemesiydi. Kodak'ın hipoyu sık sık değiştirme tavsiyesinin, daha ucuz hipo satarak büyük kâr elde etme hırsından kaynaklandığını düşünüyordu. Şüphesiz bazı Stieglitz baskılarının tuhaf renklere bürünmesinin sebebi budur.*​

* Photo Techniques Dergisi, “Gelişmiş Siyah Beyaz Baskı” 2002, “Fotoğraf 303, Pratt Enstitüsü El İlanları” David Vestal, s.40​

---

Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Ve bu, fotoğraf kimyası söz konusu olduğunda daha da geçerli. Asıl soru şu: Karanlık odada kullanılan kimyasallar karıştırıldıktan sonra ne kadar dayanır ve tükenme oranı nedir? Fotoğraf kimyasını son damlasına kadar sömürmeye çalışmanın felakete davetiye çıkardığına kesinlikle inanıyorum. Şöyle düşünün. Karanlık odaya girdiğinizde çok fazla zaman ve para harcamış oluyorsunuz. Şansınızı, yeterli olmayabilecek kimyasallarla zorlayarak birkaç dolar tasarruf etmeye çalışmaya gerçekten değer mi? Dürüst olmak gerekirse, fotoğraf sürecinde kullandığınız en ucuz malzeme kimyasallar ve sudur. Neden cimrilik edip felaket riskini alasınız ki?
​

Kullandığımız tüm kimyasal formüllerin tükenme oranlarını hesaplıyoruz. Kullandığınız film banyolarının kapasitesini bilmek çok önemlidir. Kimyasalı kullanım kapasitesinin ötesine taşımaya çalışırsanız filminizi mahvedersiniz. Aynı şey sabitleyici için de geçerlidir. Baskı kağıdı da aynıdır, ancak hata yaparsanız her zaman yeniden başlayabilirsiniz. Ancak filmde tekrar yapma şansı yoktur.

Kullandığımız kimyasalların kapasitelerini çok yakından takip ediyoruz. Karanlık odamızdaki temel kural, kapasitenin nadiren %50-60'ın üzerine çıkmasını sağlamaktır. Film banyoları tek seferde kullanılır ve banyo edilen filmin inç karesi başına yeterli miktarda kimyasal kullanıldığından emin olunur. Film sabitleyici %50-60 kapasiteye kadar çalıştırılır ve ardından atılır. Baskı sırasında da aynı kriterler uygulanır. Kağıt banyoları %60-70 kapasiteye kadar çalıştırılıp atılır. Kağıt sabitleyici asla %60'ın üzerinde kullanılmaz.

Karanlık odamızda, karanlık oda seansından sonra atılmayan çok az kimyasal var. Sakladığımız tek sabitleyici, film için kullanılan hızlı sabitleyici ve %50-60 kapasitede atılıyor. Sakladığımız diğer tek kimyasal ise Selenyum Toner. Tüm kimyasallar, karıştırıldıkları tarihle etiketlenmiş. Yeniden kullanılmak üzere saklananlar ise, gördükleri film veya kağıt yaprağı sayısıyla işaretlenmiş.

Fotoğrafçılığınız söz konusu olduğunda, tükenmiş kimyanın riskine girmenize ve sonuçlarına katlanmanıza gerek yok. Daha önce de belirtildiği gibi, kimya, filmden bitmiş baskıya kadar tüm fotoğraf sürecinde kullanacağınız en ucuz malzemedir. Kısıtlı bütçenin yol açabileceği olası felakete değmez. Kullanılan her formülün kapasitesini bilmek ve hiçbirini tamamen tükenene kadar kullanmamak önemlidir. Ayrıca, karışık çözeltileri çok uzun süre tutmak da iyi bir uygulama değildir. Bazı formüller karıştırıldıktan sonra hızla bozulur. Kimyanızı bilin ve akıllıca kullanın!​

JB

PYRO GELİŞTİRİCİLERİ; İNCELİKLİ AMA FARKLI​

Karanlık odanıza her yıl girip negatiflerinizi bastığınızda, görüntü kalitesindeki en küçük değişikliklerin bile yavaş yavaş farkına varırsınız. Zanaatınız ve konunuzla kurduğunuz bu yakın temas, malzemelerin ve sürecin yarattığı en küçük değişiklikleri görmenizi sağlar. Geçmiş yıllarda yaptığınız baskılar artık eksik görünebilir. Uygun bir son görüntüye dönüştüremediğiniz negatifler bile, yeni bir bilgelik ve teknik uyguladığınızda bir şekilde canlanabilir. Olaylar zincirindeki her şey, kameradan bitmiş fotoğrafa kadar bir fark yaratabilir ve yaratacaktır. Bazıları çok büyük bir fark yaratabilir; bazıları ise çok küçük olabilir. Yine de hepsi, bitmiş baskıda bir araya gelir.​

Başkalarının fikirlerinin seçimlerinizi belirlemesine asla izin vermeyin; ister hayatta ister fotoğrafçılıkta olsun. Her şeyi kendiniz kanıtlamalısınız. Asla kulaktan dolma bilgilere kanmayın. Her şeyi kendiniz test edin. Pyro geliştiricilerini keşfetme ihtiyacı hissediyorsanız, mutlaka kendi testlerinizi yapmak için zaman ayırın. Gerçekten bilmek için cevapları kendiniz bulmalısınız. Hızlı bir deneme yeterli olmayacaktır. Kişisel film hızınızı ve banyo sürenizi belirlemeniz gerekir. Sonra dışarı çıkın ve gerçek dünyada fotoğraflar çekin. Hem de sadece birkaç fotoğraf değil, çok sayıda; zamanla; test edin; gerektiği gibi ayarlayın. Kendinize en az bir yıllık gerçek fotoğrafçılık deneyimi verin. O zaman gerçekten kişisel ve bilinçli bir karar vermek için yeterli deneyime sahip olacaksınız.​

Bir Pyro film banyocusunda gerçekten bir fark var mı? Bu soruyu kendiniz cevaplamanız gerekecek. Sadece kararınızı başkasının vermesine güvenme tuzağına düşmeyin. Pyro, Edward Weston, Morley Baer ve daha birçokları için yeterince iyiydi. Keşke onlara da fikirlerini sorabilseydik.​

Son 20 yıldır Pyro film geliştiricileri, modern film için modern formülasyonlarla yeniden popülerlik kazandı. John Wimberley, Gordon Hutchings, Sandy King, Jay DeFehr ve diğerleri, kapsamlı araştırmalar yaptı ve özellikle modern filmlerde kullanılmak üzere tasarlanmış çok sayıda Pyro film geliştiricisi geliştirdi. Steve Sherman, Bob Herbst, Michael A. Smith ve Steve Simmons, Pyro geliştiricileri ve benzersiz özellikleri hakkında kapsamlı yazılar yazdı. Susan ve ben, seçimimizi kendi gerçek dünya deneyimlerimize dayanarak yaptık. Pyro geliştiricisi kullanıcısı olan diğer birçok kişiyle birlikteyiz.​

BÖLGE VI; SON​

Sonunda oldu! Yirmi beş yıldan uzun süredir Zone VI kimyasalları kullanıyorum. Bitmiş baskılar için farklı formüllere geçsek de, prova baskı için Zone VI Baskı Geliştirici kullanmaya devam ettik. Yani... şimdiye kadar. 2015/2016 seyahatimizde prova baskı için son torbayı karıştırdım ve bitti. Bu, birkaç yıldır aklımın bir köşesinde olan yaklaşan bir değişiklikti ve sonunda biraz test yapma zamanı geldi. OH, kahretsin... TEST EDİYORUM!!!​

Yıllar önce birinin, bir yerlerde, Zone VI Baskı Geliştirici'nin aslında D-72 olduğunu söylediği bir konuşmayı hatırladım... ya da belki Dektol? Bunu öğrenmenin kesin bir yolu var... Fred'in dediği gibi "DENEYİN". Ben de tam olarak bunu yaptım.

Bir litrelik D-72 karışımı hazırladım ve Bölge VI Baskı Geliştirici'nin sonuncusunu yan yana bir testte kullandım. Önce, 2. Sınıfa ayarlanmış iki yaprak prova kağıdımızı Stouffer 21 Adımlı Kama'ya maruz bıraktım. Her bir geliştiricide bir yaprak işledim ve her zamanki gibi bitirdim. Her iki geliştirici de 1:3 oranında seyreltildi, tüm sıcaklıklar eşleştirildi ve her birinde Bölge VI Dengeleyici Geliştirme Zamanlayıcısı kullanıldı.

Test kağıtları kuruduktan sonra, XRite 810 yoğunluk ölçer ile ölçüm yapıp eğrileri BTZS Plotter uygulamasıyla çizdim. Rakamlardan neredeyse aynı olacaklarını biliyordum ve ortaya çıkan grafikte çok az fark vardı. Bu, konuyu hemen hemen netleştirdi. (NOT: Grafikte siyah çizgi D-76, kırmızı çizgi ise Bölge VI'yı gösteriyor.)


Beni ikna etmek için gereken tek bir test daha vardı: gerçek bir prova yapmak. Tanıdık bir negatif seçtim ve bu negatifi kullanarak iki sayfa daha pozlandırdım. Her sayfa, kademeli kama baskılarla aynı şekilde banyo edildi ve her zamanki gibi son halini aldı. İki prova neredeyse aynıydı. Bölge VI'nın kontrastı biraz daha azdı, ancak bu, geliştiricinin eski olmasından kaynaklanıyor olabilir. Aradığım asıl şey, iki provanın renginin aynı olduğundan emin olmaktı. En azından benim gözümde, tamamen aynı renkteler. (NOT: Aşağıdaki provalar, soldaki D-72, sağdaki ise Bölge VI'dır.)

Geriye sadece, #2 sınıfı baskı için gereken büyütücü VCCL ayarlarını doğrulamak için yeni bir kağıt sınıfı testi yapmak kalmıştı ve testin sonu buydu.

Bilginize; VC büyütücünün nasıl kalibre edileceğini anlatan " DEĞİŞKEN KONTRASTLI SOĞUK IŞIĞI KALİBRE ETMEK İÇİN BTZ'LERİ KULLANMA " başlıklı makale, ilk olarak View Camera Dergisi'nin Eylül/Ekim 2007 sayısında yayınlanmıştır. D-72 formülünü jpbhphoto.com BLOG'unun FORMÜLLER bölümüne ekledim .​

Üzücü bir gün ama nihayet karanlık oda kimyasalları tedarikçimiz Zone VI sonsuza dek gitti. İyi haber şu ki, kendi geliştiricinizi hazırlayıp yıllar içinde alıştığımız sonuçları elde etmeniz mümkün. Doğru prova, tekniğinizin olması gerektiği gibi çalıştığının kontrolü ve doğrulamasıdır. Prova sürecini mümkün olduğunca tutarlı tutmak önemlidir. Sanırım artık Zone VI olmadan da devam edebiliriz. Geleneksel film fotoğrafçılığı için yaptığın her şey için teşekkürler Fred!

JB

---

FORMÜLLERE GÜNCELLEME​

DIY HAZIR PAKETLİ KARANLIK ODA KİMYASI​

Kendi karanlık oda kimyamızı karıştırmak buralarda yerleşik bir yöntem haline geldi. Bölge VI kimyasının ortadan kalkmasından bu yana, işleme kimyası söz konusu olduğunda neredeyse kendi başımızayız. PyroCat-HD gibi şeyler, stok çözeltileri karıştırdığınız ve her film işlediğinizde yapmanız gereken bir şey olmadığı için, her seferinde gerekli malzemeleri tartarak kolayca karıştırılabilir. Baskı geliştiricisini, bir baskı seansı başladığında birleştirilen iki stok çözelti olarak karıştırıyorum. A ve B bileşenlerinin bir ve iki litrelik şişelerini karıştırılmış ve kullanıma hazır tutuyorum. Bu, sürecin sadece bir başka unsuru. Karanlık oda çalışması yapmadığımız günlerde, orada temizlik yapıyor ve çözeltileri karıştırıyorum. ​

ULINE gibi tedarikçilerden 2,5 ila 122 cm genişlikte, büyük rulolar halinde Poli Boru satın alabilirsiniz . Ayrıca çeşitli boyutlarda Impulse Isı Yalıtım Makineleri de satıyorlar . Bizimki 30 cm'lik model ve yıllar içinde çok kullanıldı. Yedek bir ısıtma elemanı servis kiti sipariş etmeyi unutmayın. Bilgisayar yazıcınız için birkaç yapışkanlı etiket alın ve kendi hazır paketlenmiş karanlık oda kimyasalınızı yapmak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olun. ​

SEYRELTME YÜZDE ÇÖZELTİLERİ VE DURDURMA BANYOSU​

Geçen gün, durdurma banyosu yapmak için Buzul Asetik Asit karışımlarını tartışırken yüzde çözeltilerinin nasıl hesaplandığını düşünüyordum. Kolay bir yöntem gördüğümü biliyordum ama nasıl çalıştığını hatırlayamadım. Elbette talimatları takip etmek sorun değil, ama ya sürecin nasıl işlediğini öğrenmek isterseniz veya normdan farklı bir seyreltme hesaplamanız gerekirse? Denklemin 'X' Sistemi veya benzeri bir şey olduğunu sanıyordum. Ancak internette arama yaptım ve aradığımı bulamadım. Anlaşılan her şey uykudayken aklıma geliyor... bu sefer aklıma gelmesi için birkaç gün uyumam gerekti. ​

Yüzde seyreltmeleri hesaplamanın basit yöntemine Criss-Cross yöntemi denir ve nasıl çalıştığını hatırlarsanız gerçekten kolaydır. Doğru açıklamayı bulduktan sonra daha fazla bilgi bulmak kolaydı ve gerçekten oldukça basit.​

İşte Criss-Cross formülü;​

​

Criss-Cross formülünü uygulamak için aşağıdakileri yapın:​

A = seyreltilecek çözeltinin % seyreltilmesi​

B = seyreltme çözeltisinin % seyreltmesi (Su için bu değer Sıfırdır)​

C = istenen seyreltme yüzdesi​

X = C – B​

Y = A – C​

A'nın X kısmını B'nin Y kısmıyla seyrelttiğimizde C'ye eşit bir % çözelti elde ederiz.​

Biliyorum, her şey karmaşık geliyor ve aslında sorunu çözmektense açıklaması çok daha zor. Öyleyse, umarım daha anlaşılır hale getirecek bir örnek üzerinden gidelim. Çoğu kişi, bir asit durdurma banyosunun suda %1-2 oranında seyreltilmiş Asetik Asit olması gerektiği konusunda hemfikir. Ben her zaman %1'lik bir çözelti kullandım ve bugün de aynısını kullanıyoruz. Örneğin, durdurma banyosu için %28'lik Asetik Asit stokunu %1'lik bir karışıma seyreltelim. Doğru değerleri girin ve ardından hesaplamayı yapın. A terimi için %28, B terimi için 0, C terimi için %1 girin ve ardından hesaplamayı yapın.​

​

1 birim %28 Asit'i 27 birim Su ile karıştırırsanız, durdurma banyonuz için %1'lik bir çözelti elde edeceğinizi göreceksiniz. Unutmayın, oranlarla çalışıyoruz ve Birimler, aynı Birimler olduğu sürece istediğiniz herhangi bir şey olabilir. 1:27 ons, galon, mililitre, litre veya istediğiniz herhangi bir birimin karışımı olabilir. İsterseniz X ve Y değerlerini değiştirebilirsiniz. Sadece her iki Birimi de aynı miktarda değiştirmeniz gerektiğini unutmayın. 1:27 oranını 2 ile çarparsanız, 2:54 Birim oranı elde edersiniz. Daha küçük hacimler için Birimleri de bölebilirsiniz.​

Örnek teşkil etmesi açısından, yukarıdaki örnekteki 1:27 oranını 40 ile çarparsanız, 40:1.080 oranını elde edersiniz. Kağıt durdurucu banyosu için %28'lik Asetik Asidi %1'lik bir çözeltiye bu şekilde seyreltiyorum . 40:1.000 mililitrelik çift sayılar kullanıyorum. Fotoğraf çekmek için yeterince yakın.​

Umarım yardımcı olur. . . formülü hatırlayabilirseniz zor değil.​

JB​

BÖLGE VI BASKI VE FİLM DÜZELTİCİ İÇİN YEDEK CİHAZIM​

​

JB

Kodak F-24

• Su (yaklaşık 125 ° F'de)…………………750,0 ml
• Sodyum tiyosülfat, kristalin………240,0 gram
• Sodyum sülfit, kurutulmuş……………10,0 gram
• Sodyum Bisülfit…………………………..25,0 gram
• ……………………………………1,0 litre yapmak için su

Not : Susuz tiyosülfat kullanılıyorsa, ayrışmayı önlemek için su sıcaklığı 90°F'nin (80-85°F) üzerinde olmamalıdır.​

​

​

PİRO BOYAMA FİLM GELİŞTİRİCİSİ​

Ekim 2010'da Pyro Boyama Geliştiricileriyle yaptığım deneyler hakkında yazmıştım ve bu, en sevdiğim film banyosunu seçtiğimi açıkça gösteriyor olmalı. Önceki yazım olan " PYRO-CAT ÇANTADAN ÇIKTI "ya bir göz atın. Test ettiğim tüm Pyro Boyama Geliştiricileri arasında, Sandy King'in PyroCat-HD'si tartışmasız en iyinin en iyisi olduğunu kanıtladı. Her yönüyle en iyi film banyosunu arıyorsanız, PyroCat-HD'ye ciddi bir şekilde göz atmanızı şiddetle tavsiye ederim.


Sandy King araştırmasını yapmış ve mükemmel bir geliştirici geliştirmiş. Ayrıca, olağanüstü yeni bir web sitesi de var. Pyro Geliştiricileri hakkındaki orijinal makalesini içeren teknik yazılarına ayrılmış bir bölümü olduğunu görmek beni memnun etti. Pyro Geliştiricileri ile çalışmayı ciddi olarak düşünüyorsanız, Sandy King'in " PYRO BOYAMA GELİŞTİRİCİLERİNE GİRİŞ, ÖZELLİKLE PYROCAT-HD FORMÜLÜ " başlıklı makalesine göz atmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Önceki BLOG yazımda öğrendiklerimi aktardığım için Pyro Developers ile yaptığım deneylerin detaylarına girmeme gerek yok. Ayrıca, Staining Developers hakkında bilmeniz gereken birçok şeyi kapsayan, yukarıda bahsi geçen Sandy King makalesini de tavsiye ederim. Tek ekleyebileceğim, şu anda kullandığımız tek developerin PyroCat-HD olduğu. Belki siz de denemelisiniz?​

DAHA FAZLA KIRPMA​

Fotoğrafınızı kırpmanın faydaları hakkında daha önce bir yazı yazmıştım ve konu tekrar gündeme geldi. Kırpma işlemiyle ilgili ilk düşüncelerime sadık kalacağım. Gerekirse kullanın!


David Vestal'ın 2002'de eski bir Photo Techniques dergisinde yayınlanmış, her şeyi çok iyi özetleyen bir makalesine rastladım.

"Bazıları fotoğrafları asla kırpmamamız gerektiğini söylüyor. Yanılıyorlar. Kırpmak fotoğrafa fayda sağlayacaksa, kırpmak hiç kırpmamaktan daha iyidir. Fotoğrafa fayda sağlamıyorsa, neden uğraşalım ki? Ama bu bir seçenek ve ahlaki bir sorun değil. Kimsenin iznine ihtiyacımız yok. Eğer yapacaksanız, doğru yapın." *

Daha iyisini söyleyemezdim... Teşekkür ederim Bay Vestal!​

* David Vestal, Gelişmiş Siyah Beyaz Baskı, Fotoğraf Teknikleri Dergisi, 2002

SELENYUM TONİK​

Herkesin çoğu şeyi yapmanın kendine özgü bir yolu vardır. Ben kendime uygun olanı seçtim ve işleri yapmanın tek yolu bu olmayabilir, ancak çalışma alışkanlıklarımı bu şekilde geliştirdim ve standartlaştırdım. ('İş akışı' teriminin bana fazla dijital gelmesinden nefret ediyorum.) Karanlık odada nasıl çalıştığımı açıklamaya çalıştım. Yöntemlerimi bir başlangıç noktası olarak kullanabilir ve sizin için en uygun olanı belirleyebilirsiniz.​

Bitmiş baskıların selenyum tonlaması, yaptığımız işin bir parçasıdır. Her baskı, kalıcılık, baskı renginde hafif bir değişiklik ve ton aralığını geliştirmek için selenyumla tonlanır. Çok sayıda toner seyreltmesi kullandık ve bir kağıt ve Develop kombinasyonu için işe yarayan bir toner, bir diğeri için işe yaramayabilir. Seyreltme ve süre söz konusu olduğunda, deneme yanılma yoluyla karar vermeniz gerekir.

Selenyum tonlu baskıları nasıl yaptığımızı burada görebilirsiniz. Tüm bunların nereden geldiğinden tam olarak emin değilim. Bazıları Ansel Adams'tan, bazıları Fred Picker'dan. Yine de, standart prosedürümüz şu şekilde:

Baskılar banyo edilir, asit banyosunda durdurulur ve ardından dört (4:00) dakika boyunca asit sodyum tiyosülfat fiksatöründe fikse edilir. Tamamlanan baskılar yaklaşık beş (5:00) dakika akan suda durulanır ve ardından arşiv yıkama makinesine aktarılır. Yıkama makinesi, tüm gün sürebilecek bir baskı seansı sırasında bekletme banyosu olarak kullanılır.

Baskı tamamlandıktan sonra, her baskı değerlendirilir ve seçici ağartma işlemiyle daha ileri işlemlere tabi tutulabilir. Ağartma işleminden sonra baskılar tekrar akan suda yıkanır ve depolanmak üzere arşiv yıkama makinesine gönderilir.

Bu noktada tonlamaya başlama zamanı. Selenyum tonlaması yaparken üç tepsi kullanıyoruz. İlk tepsi saf hipo (Hypo), ikinci tepsi önceden belirlenmiş bir seyreltme oranında selenyum toneri (Toner) ve üçüncü tepsi hipo temizleyici ajan (HCA) içeriyor.

Baskılar ikişer ikişer çıkarılır ve sırt sırta, yaklaşık dört (4:00) dakika boyunca Hypo tepsisine yerleştirilir. Bu ikinci düzeltmenizdir. Hypo alkali bir düzeltmedir ve lekeleri önlemek için gereklidir, çünkü tonik solüsyonundaki herhangi bir asit istenmeyen lekelere neden olur. Bizim yaptığımız gibi asitli bir düzeltme kullanıyorsanız, Hypo'ya yerleştirmeden önce iyice yıkadığınızdan emin olun. Alkali Hypo'ya asit bulaştırmak istemezsiniz.

Düz Hypo'dan sonra baskılar boşaltılır ve Toner tepsisine aktarılır. Zamanlayıcıyı başlatın... Tonlama süreleri değişiklik gösterir. Toner seyreltmesini iki (2:00) ila yaklaşık dört (4:00) dakika arasında bir Tonlama süresi elde edecek şekilde ayarlıyoruz. Toner tepsisinin önden arkaya ve yandan yana devrilerek sürekli çalkalanması gerekir. Baskılar Toner tepsisine girer girmez, yıkayıcıdan iki baskı daha Hypo tepsisine eklenir. Hypo tepsisindeki baskılar, Toner tepsisinde meydana gelen değişim miktarını değerlendirmek için referans olarak kullanılır.​

Toner tepsisindeki baskılar istenen tona ulaştığında, boşaltılır ve HCA tepsisine aktarılır. Hypo'daki baskılar Toner tepsisine aktarılır ve Hypo'ya iki yeni baskı eklenir. HCA tepsisi ikinci baskı setini aldığında, en uzun süre orada kalan set akan suda durulanır ve ardından tekrar çamaşır makinesine aktarılır.​

Bu, tüm baskılar işlenip çamaşır makinesine geri konana kadar devam eden bir papatya zinciri işlemidir. Amaç, baskıları Hipo'da yaklaşık dört (4:00) dakika sabitlemektir. İki ila dört (2:00-4:00) dakika Tonlama. Ardından HCA'da yaklaşık dört (4:00) dakika. Bu süreler değişebilir ve çok kritik değildir. Hipo'da en az üç (3:00) dakika, HCA'da ise aynı süre boyunca ikinci sabitleme yapmanız gerekir.​

Tüm baskılar çamaşır makinesine geri konduktan sonra, her zamanki gibi yıkayın. Bizim test ettiğimiz süre yaklaşık bir saattir. Çamaşır makinenizi optimum yıkama süresi için test ettiğinizden emin olun. Kullandığımız karışımları bu BLOG'daki FORMÜLLER sayfasında bulabilirsiniz.​

Bunu açıklamak, gerçekte yapmaktan çok daha karmaşık. Baskılar üzerinde çalışırken yakaladığınız bir ritim ve gerçekten hızlı ve kolay. Küçük bir uyarı: Baskılarınıza selenyum tonu vermeye başladığınızda, bunu yapmazsanız asla tatmin olmayacaksınız.​

JB​

Karanlık Oda Formülleri​

KENDİ DÜZELTİCİNİZİ YAPIN​

Her şey ne kadar değişirse değişsin, aynı kalır derler. Ne anlama gelirse gelsin. Baskı kimyasallarımı standartlaştırıp Zone VI Fixer kullanmaya başladığım gün sanki daha dün gibi. Yirmi yıldan uzun zaman önceydi. Ama biliyorsunuz, her şey değişir ve artık aynı değiller. Eski standart Fred Picker Fixer'ımızın son kutusuna indik ve artık toplu kimyasallardan kendimiz üretmeye başlamanın zamanı geldi.


Aslında, bunu bir yıldan uzun bir süre önce araştırmaya başladım ve bu günü bekleyerek birkaç yüz kilo Sodyum Tiyosülfat elde ettik. Bu, sabitleyicide kullanılan temel kimyasaldır ve edinilmesi zor olmasa da nakliyesi pahalıdır. Sodyum Tiyosülfat Pentahidrat, su arıtımında kloru gidermek için kullanılır. Birçok havuz malzemesi tedarikçisinden temin edilebilir. Ayrıca internete ve eBay'e bakın, kapınıza kadar teslimat yapan satıcılar var. Galon başına yaklaşık iki kilo sabitleyiciye ihtiyacınız olacak. Tipik bir baskı seansı sırasında yarım galondan bir galona kadar sabitleyici kullanıyoruz, bu yüzden çok miktarda hammaddeye ihtiyacımız var. Ancak, ıslak karanlık odada çalıştığınızda ödediğiniz bedel budur ve bunun çabaya fazlasıyla değdiğine inanıyoruz.

Sıradaki soru, hangi formülü kullanmam gerektiği. Sadece kağıt fiksatöründen bahsettiğimize göre, film için uygun bir formül düşünmemize bile gerek yok. Elyaf bazlı kağıtların işlenmesi için sadece iyi ve güvenilir bir fiksatöre ihtiyacımız var. Şimdi asit ve alkali fiksatör tartışmasına giriyoruz. Vay canına, bu gerçekten de ortalığı karıştırıyor. Neredeyse film mi yoksa dijital mi diye sormak gibi.

Mümkün olduğunca az değişiklik yapmak istiyorum ve asetik asit yerine akan su durdurucu banyo kullanmakla uğraşmak istemiyorum. Hiçbir şeyi değiştirmek istemedim, ya da en azından mümkün olduğunca az değişiklik yapmak istedim. Bu yüzden, hemen bir asit sabitleyicinin bizim için en iyisi olduğuna karar verdik. Piyasada birçok formül var ve herkesin bir favorisi var. Birkaçını denedim ve hangisini kullanacağımıza karar verdim.

Ayrıca, ikinci sabitleme banyosu ve selenyum öncesi tonlama için sade hipo için bir formüle ihtiyacımız vardı. Aradığımı orada da buldum, teşekkürler Ansel.

Kullandığımız malzemelerle ilgileniyorsanız, sabitleyici seçeneğimizi bu BLOG'un Formüller Bölümü'ne ekledim . Uğrayın ve bir göz atın. Seçtiğimiz formüller gayet iyi çalışıyor, basit, karıştırılması kolay ve gerektiği gibi iş görüyor. Açıkçası, ben bir kimyager değilim ve kimyasal formüller hakkında tartışmaktan hoşlanmıyorum. Benim için karanlık odada çalışıp kimyasalları karıştırmak, güvenilir bir şekilde işe yarayan bir tarif bulup ona sadık kalmak ve fotoğraf çekmeye devam etmekten ibaret. Kimyanın incelikleriyle pek ilgilenmiyorum... Bunu kimyagerlere bırakıyorum.​

JB​

KENDİ KARIŞIMINIZI YAPIN​

Dikey entegrasyonun her zaman savunucusu oldum. Kendiniz ne kadar çok şey yapabilirseniz, sonuç üzerinde o kadar iyi kontrol sahibi olursunuz. Uzun yıllar boyunca hazır paketlenmiş fotoğraf kimyasalları kullandım ve hiçbir sorun yaşamadım. Ancak geleneksel karanlık oda ve kullanılan malzemeler giderek daha alternatif bir süreç haline geldikçe, piyasada bulunan fotoğraf kimyasallarını bulmak zorlaşıyor. Bazı favori kimyasallar ortadan kayboldu. Eski favorilerden biri olan Zone VI baskı geliştirici, sabitleyici ve hipo artık Calumet'te yok. Geçenlerde eBay'de 8 paket baskı geliştirici ve 2 paket baskı ve film sabitleyicinin 127,50 dolara satıldığını gördüm. Bu, Calumet'in orijinal fiyatının iki katından fazla.​

Özetle, kendi fotoğraf kimyasallarınızı karıştırabilirsiniz. Bazen, toplu ham kimyasallar satın alarak birkaç dolar bile tasarruf edebilirsiniz. Kendi karışımınızı yapmanın bir diğer avantajı da %100 kontrole sahip olmanızdır. Bir sorun çıkarsa, kimi suçlayacağınızı bilirsiniz. Ayrıca formülü değiştirebilir ve denemeler yapabilirsiniz. Kendi fotoğraf solüsyonlarınızı karıştırmak zor değil. Çok zor bir iş değil ve kimyager olmanıza gerek yok. Bir tarifi takip edip kek yapabiliyorsanız, siyah beyaz karanlık odanız için kendi kimyasal karışımınızı oluşturabilirsiniz.

Anlamanız gereken ilk şey, kendi fotokimyanızı karıştırmak için KİMYASALLAR ile çalışacağınızdır. Bu düşünce sizi rahatsız ediyorsa, hiç bulaşmayın. Ancak, kimyasallarla çevrili olduğunuzu unutmayın... tüm gezegen onlardan oluşuyor. Gerekli önlemleri alır ve dikkatli olursanız, korkacak bir şey yok. Ben kimyager değilim, bu yüzden derin detaylara dair çok az bilgim var ve kimya okumaya daha da az eğilimim var. Benim yaptığım gibi, ham kimyasallar olarak kullandığınız her şeyin toksik olduğunu varsayın. Tüm karışımları iyi havalandırılan bir alanda yapın. Dökülenleri hemen temizleyin. Havadaki tozları solumaktan kaçının. Her zaman eldiven giyin ve uygun filtreli bir solunum cihazı satın alın. Biraz sağduyu çok işe yarar.

Daha önce de söylediğim gibi, benim için foto kimyasalları karıştırmak bir tarifi takip etmekten başka bir şey değil.

Herhangi bir fotokimya formülü/tarifini karıştırırken, çeşitli kimyasalların tümünü doğru bir şekilde ölçmeniz gerekir. Çoğu formül, kuru kimyasalların gram cinsinden, sıvıların ise mililitre cinsinden ölçülmesini ister. Kuru ölçüm için iki terazim var. Küçük miktarlar için çok hassas bir dijital terazim ve daha büyük miktarlar için eski moda üçlü ışınlı bir terazim var. Küçük miktarlarda kuru kimyasalları ölçmek için tek kullanımlık kaplar olarak kullanılmak üzere yerel büyük mağazadan bir kutu küçük servis kabı aldım. Ayrıca daha büyük miktarlar için 8 onsluk daha büyük plastik bardaklarım da var. Ölçmeden önce boş kapla teraziyi sıfırlamak için dara işlevini kullandığınızdan emin olun. Her yeni kapta teraziyi sıfırlayın, hepsi aynı ağırlıkta olmaz. Kullanıldıktan sonra çöpe atıyorum. Bu plastik kaplardan birini asla tekrar kullanmıyorum. Bu, istenmeyen kirlenme olasılığının olmamasını sağlar.

​

Sıvılar için uygun boyutta bir pipet kullanıyorum ve küçük miktarlar için doğru ölçümler yapmanın en kolay yolu pipettir. Yüklemeyi ve ölçümü kolaylaştırmak için bir pipet pompası kullanabilir veya pipeti kaba batırıp ucunu başparmağınızla tutabilirsiniz. Pipeti kullanımdan sonra iyice yıkamayı ve bir kimyasal kabından diğerine geçerken daima temiz bir pipet kullanmayı unutmayın. Pipet düzgün temizlenmezse, kimyasallarınız çapraz kontaminasyona uğrayabilir.

Kimyasal formüle her zaman uyun. Çoğu formül suda karıştırılır ve kimyasalların çözünmesini sağlamak için belirli bir sıcaklık belirtilmelidir. Her zaman formülde belirtilen sırayla karıştırın. Her bir bileşeni yavaşça ekleyin ve bir sonrakini eklemeden önce tamamen eriyene kadar sürekli karıştırın. İşte tam bu noktada manyetik karıştırıcı işinize yarayacaktır. Acele etmeyin. İşlemi aceleye getirmeyin. Bazı kimyasalların tamamen çözünmesi biraz zaman alır.

Tüm stok çözeltileri için damıtılmış su kullanıyorum. Stok çözeltileri ve işleme filmi için her zaman damıtılmış su kullanırım. Musluk suyunuzda bilinen bir sorun yoksa, baskı kimyasallarını karıştırmak için uygun olmalıdır.

Uygun şekilde karıştırıldıktan sonra, her formülü plastik kapaklı temiz bir şişede saklayın. Asla metal kapak kullanmayın; bazı kimyasallar paslanmalarına ve çözeltinin kirlenmesine neden olur. Geliştiriciler için kahverengi cam en iyisidir ve diğerlerinin çoğu için plastik uygundur. Her kabın içeriğini ve karıştırma tarihini etiketlediğinizden emin olun. Stok kimyasallarının çoğu üç ay, bazıları ise çok daha uzun süre kullanılabilir.

Yayımlanmış birçok formül mevcut. Bazı popüler ticari formüller tescilli olsa da, çoğu durumda yayınlanmış alternatif, benzer formüller de mevcut. Biraz deneme yanılma yaparak, fotoğraf karışımlarınızı kendinize göre uyarlayabilirsiniz. İnternette formüller arayın ve Steve Anchell'in "Karanlık Oda Yemek Kitabı" Üçüncü Baskısı'nın bir kopyasını edinin.

Kendi karışımınızı yapmak o kadar da zor değil. Biraz çalışma, dikkatli kullanım, öngörü ve denemeyle kendi fotokimya karışımınızı oluşturabilirsiniz.​

İşte ihtiyacınız olacak veya isteyebileceğiniz şeylerin listesi;​

• tek kullanımlık eldivenler​

Kaynaklar:​

Bostic & Sullivan ​

Artcraft Kimyasalları A.Ş. ​

Steve Anchell'in Karanlık Oda Yemek Kitabı Üçüncü Baskısı ​

Pyrocat HD, Sandy King tarafından formüle edilmiş yarı-dengeleyici, yüksek çözünürlüklü bir geliştiricidir. ​

Gordon Hutchings'in Pyro Kitabı​

JB​

​

LAVABONUZU ÇİZMEYİN​

Lavaboda plastik aydınlatma ızgaraları veya plastik çubuklar kullananları duydum ama hiç denemedim. Yıllardır alışılmış ahşap Ördek Tahtaları yapıp kullanıyorum. Sonra daha da iyisini buldum.

Dri-Dek®, endüstriyel üretim veya ticari mutfaklar gibi ticari çalışma alanlarında kullanılmak üzere yorgunluk önleyici bir zemin kaplaması olarak satılmaktadır. 30 cm'lik birbirine geçen kareler veya rulolar halinde gelir. Bu yumuşak ve esnek vinil, karanlık oda lavabosunun zemini için mükemmeldir.

İki yıl önce lavabomuza Dri-Dek® taktık ve mükemmel bir yatırım oldu. Su, kafeslerin altından ve içinden kolayca akıyor, lavabonun tabanını koruyor ve üzerinde çalışmak için yumuşak ama sağlam bir yüzey sağlıyor. Vinilin Amidol ve Pyro gibi bazı kimyasallara maruz kaldığında lekelendiğini, ancak esnekliğini koruduğunu unutmayın. Eski, eğrilmiş ahşap Ördek Tahtalarının yerine kullanmak için tereddüt etmeden tavsiye ederim.

Dri-Dek® hakkında daha fazla bilgi için BURAYA tıklayın .

JB

LAVABO KAPLAMASI​

Ciddi bir karanlık oda çalışanı olduğunuzda, sonunda akan suyu olan gerçek bir karanlık oda lavabosu isteyeceksiniz. Asıl soru şu: Satın almak mı, yoksa yaptırmak mı? Elbette, cebiniz varsa, ticari bir paslanmaz çelik lavabo satın alabilirsiniz. Hatta özel yapım paslanmaz çelik bir lavabo bile yaptırabilirsiniz. Ancak önceden uyaralım, ciddi miktarda para harcamanız gerekecek.​

Çoğu kişi kendi lavabosunu, genellikle ahşaptan yapar. Bu benim en sevdiğim yapım tekniğidir ve istediğim boyutta çok işlevsel bir lavabo yapmamı sağlar. "MUTFAK LAVABOSU DEĞİL" başlıklı önceki yazımızda, ahşaptan büyük bir karanlık oda lavabosu yapmanın nasıl bir şey olduğunu göstermiştik. Lavabonun esnememesi için sağlam bir yapı şarttır. Esneme, cilanın çatlamasına ve sızdırmaya başlamasına neden olabilir.

Lavabo yapım felsefem, onu bir tekne gibi inşa etmektir. Okyanusta yelken açabilecek kadar sağlam bir yapı kullanırım. Böylece çoğu şeye dayanacak kadar güçlü olur. Tamamlandıktan sonra lavaboya tırmanıp zıplamayı severim. Hiçbir şey hareket etmez, gıcırdamaz veya kırılmazsa, sağlam bir lavabom olduğundan emin olurum.

Sıradaki iş su yalıtımı. Sızıntı olmaması için tüm derzleri kalafatlamak şart. Sonra dayanıklı, su geçirmez bir kaplama geliyor. Yıllar önce bir lavabo yapıp fiberglas kullandım. Bir daha asla! Benim için çok dağınık ve bu malzemeyle çalışmaktan nefret ediyorum.​

Uzun araştırmalarım sonucunda karanlık oda lavabom için uygun bir kaplama buldum. Tile-Clad® HS Epoksi, Sherwin-Williams'ın iki bileşenli, ticari sınıf epoksi-poliamid kaplamasıdır. Bu epoksi boya, enerji santrallerinde, açık deniz yapılarında, okullarda, depolama tanklarında, laboratuvarlarda, hastanelerde ve denizcilik uygulamalarında kullanılır. Bu malzeme kaya gibi sert kurur ve çoğu kimyasala karşı neredeyse geçirimsizdir.
İki cömert kat Tile-Clad®'in karanlık oda lavaboları için harika, pürüzsüz ve su geçirmez bir son kat oluşturduğunu gördüm. Ayrıca boyayı istediğiniz hemen hemen her renge boyatabilirsiniz. Çoğu Sherwin-Williams mağazasında Tile-Clad® bulunur ve sizin için boyayabilir. Hazırlıklı olun, bu malzeme ucuz değil. Yedi yıl önce son lavabomuzu yaptığımızda, bir galon 'A' bileşeni ve 'B' bileşeni yaklaşık 110,00 dolardı; karıştırıldığında iki galon boya elde ediliyordu.

Karanlık oda lavabosu yaparken aklınızda bulundurmanız gereken en önemli noktalar, sağlam, su geçirmez ve kimyasallara dayanıklı olmasıdır. Fiberglas veya Tile-Clad® olsun, hangi kaplamayı seçerseniz seçin, lavabo esnerse kaplama çatlar. Lavabonuzu, hayatınız onun sağlamlığına bağlıymış gibi inşa edin, böylece asla sızıntı yaşamazsınız veya yeni bir tane yapmak zorunda kalmazsınız... ta ki... daha büyük bir lavaboya ihtiyacınız olduğuna karar verene kadar!​

Bu çikolata kahvesi rengini neden seçtiğimizi merak edenler için, yaptığım ilk lavabo beyazdı. Amidol ve Pyro, lavabonun her yerinde leke lekeleri bıraktı. Sherwin-Williams'ın renk kartelalarından lekelere en yakın rengi seçtik ve boyayı o renge boyattık. Geliştirici lekeler görünmüyor!​

KARANLIK ODA LAVABOSU İNŞA ETMEK

JB​

KARANLIK ODANIZ​

​

İlk karanlık odam küçük bir apartman dairesinde küçük bir dolaptaydı. Bir elbise askısı aldım ve kıyafetlerimi yatak odası kapısının arkasına astım. Çalışan bir karanlık odanın güzel görünmesi gerekmiyor... sadece iyi çalışması yeterli. Işık geçirmez hale getirilebilen hemen hemen her alanda film yükleyebilir, pozlama yapabilir ve kağıt işleyebilirsiniz. Tanka yüklendikten sonra film, banyo dolabında veya mutfak tezgahında işlenebilir. Kağıt işlendikten sonra, çamaşır makinesi kurabileceğiniz her yerde yıkanabilir.

Başlangıçta taşınabilirsiniz. Sonunda tek bir yere yerleşene kadar kaç kez taşınacağınız belli olmaz. Gösterişli ve pahalı bir karanlık oda güzeldir, ancak taşınırsanız çoğunu geride bırakırsınız. Kiracıysanız yaratıcı olmanız gerekir. Ben defalarca taşındım ve ne kadar çok taşınırsanız, bir alanı karanlık oda olarak düzenlemede o kadar ustalaşırsınız.

Akan suya ihtiyacınız yok, güzel ama gerekli değil. Baskıları yedek banyo duşunda veya küvetinde yıkayabilirsiniz. Bir keresinde eski bir kapıdan kuru bir lavabo yaptırmıştım, yanları vidalanmış ve emaye boya ile boyanmıştı. Daha sonra buna bir gider ekledim, ancak beş galonluk bir kovaya akıyordu. Bu, yedek yatak odasına kurulmuştu ve pencerenin üzerine siyah plastik örtü serilmişti. Baskıları duşun zeminindeki bir baskı yıkama makinesinde yıkadım.

Kurulum söz konusu olduğunda, ihtiyaç duyduğunuzda doğaçlama yapabilirsiniz. İyi bir lense sahip, gerçekten iyi bir büyütücü satın alın. Gerisi size ve bütçenize kalmış. Birkaç tepsi, saklama şişeleri, gün ışığı film tankı ve kimyasallar... Başlamaya hazırsınız. Gerçek şu ki, gerçekten önemli baskılar almak için pahalı veya gösterişli bir karanlık odaya ihtiyacınız yok. Elinizdeki imkanlardan en iyi şekilde yararlanmayı öğrenin ve paranızı ve emeğinizi güzel baskılar yapmaya adayın. Tam donanımlı bir karanlık odanın olmamasının sizinle yaratıcılığınızın arasına girmesine izin vermeyin. Hayalinizdeki karanlık odayı daha sonra inşa edebilirsiniz.

JB​

PYRO’YU KİM KULLANIR?​

​

Yıllarca Kodak HC110 kullandık. Geliştiriciyle uzun yıllara dayanan deneyimimize dayanarak kendi seyreltmemiz bile vardı. Ancak Pyro'yu denemeye ikna edildikten sonra, HC110 negatifleri kısa sürede istenmeyen bir hal aldı. Sanırım asıl soru şu: Pyro formüllerinden birini denediyseniz, başkaları da o küçük ekstrayı buldu mu? Yoksa bu, bilinen en eski geliştiricilerden birini kullanmanın gizemi mi? Bir şey olmalı. Negatifte ve baskıda görebiliyorum.

Yaptığımız işe en uygun olanı seçmeye çalışarak, modern Pyro film geliştirici formüllerinden birkaçını karşılaştıran bir dizi ayrıntılı test yapıyorum. Garip olan şey, neredeyse nötr griden parlak yeşile kadar uzanan farklı renk tonlarındaki görüntü lekelerini görmek. Hangi formülün yaptığımız işe en uygun olduğuna dair bir sonuca vardım... ve... belki de bulduklarım hakkında daha sonra yazarım...​

FORMÜLLER -Güncellendi 18.11.2017-​

Yıllar boyunca karanlık odada çok sayıda geliştirici ve diğer kimyasal formüller kullandık. Yıllar süren deneme yanılma ve denemelerden sonra, artık ham kimyasallardan neredeyse her şeyi karıştırabileceğimiz bir noktaya geldik. Kendi karışımınızı yapmanın bazı avantajları var. Kullandığınız her şeyin içeriğini biliyorsunuz ve bir hata olursa kimi suçlayacağınızı da biliyorsunuz!​

Kendi karanlık oda kimyasal karışımınızı oluşturmak zor değil. Kimyager olmanıza gerek yok. Bir tarifi takip edip kek yapabiliyorsanız, kendi kimyasal karışımınızı da oluşturabilirsiniz. Biraz araştırma yapın ve deney yapın, sonuçlarınıza şaşırabilirsiniz ve biraz bilgiyle karışımı kendi vizyonunuza göre ayarlayabilirsiniz.​

Karanlık odada kullandığımız formülleri bu sayfada bulabilirsiniz. Unutmayın, bunlar bizim kullandığımız formüller ve vizyonumuza ve çalışma şeklimize uyuyorlar. Kendi kimyanızı karıştırmakla ilgileniyorsanız, işte bir başlangıç noktası. Bu formüller sizin için işe yararsa, harika! Yaramazsa, belki bir şeyler öğrenirsiniz.​

DİKKAT: Bu formüllerin tehlikeli olabilecek kimyasallar içerdiğini unutmayın. Kimyasallarla çalışırken ve karıştırırken güvenli kullanım prosedürlerini uygulayın.​

---

FİLM GELİŞTİRİCİSİ​

PYROCAT HD FİLM GELİŞTİRİCİSİ​

1 LTR STOK 'A'​

Su (125ºF) ……………..…..………. 750 ml​

Sodyum Metabisülfit …………………. 10 g​

Pirokateşin ……………….………….. 50 g​

Fenidon (*Not) …….….…………… 2 g​

Potasyum Bromür ………….………… 2 g​

……………..…..……….. 1 litre (1.000 ml) yapmak için su​

*Not: 2,0 g Fenidone'u yaklaşık 5 ml İzopropil Alkol ile karıştırıp homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın, ardından stok solüsyonuna ekleyin ve eriyene kadar karıştırın.

1 LTR STOK 'B'​

Su (20ºC)……………………………. 750 ml​

Potasyum Karbonat………………… 750 g​

…………………..……….. yapmak için su 1 litre (1.000 ml)​

NOT: Tüm stok solüsyonlarında Damıtılmış Su kullanın.​

2:2:100 oranında PyroCat HD kullanıyoruz. Bu, 2 ölçek 'A' artı 2 ölçek 'B' artı 100 ölçek damıtılmış su anlamına gelir. Her film türü, uygun EI ve banyo süresi açısından test edilmelidir.​

PyroCat HD, Sandy King tarafından formüle edilmiştir . Daha fazla bilgi için BURAYA bakın . ​

Daha fazla bilgi için Sandy King'in " Özellikle Pyrocat-HD Formülüne Dikkat Çekerek Pyro Boyama Geliştiricilerine Giriş " adlı kitabına bakabilirsiniz.​

Piro boyama geliştiricileri hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Şimdi, piro film geliştiricilerini benzersiz kılan özellikleri inceleyen çevrimiçi bir video atölyesi sunuyoruz. Daha fazla bilgi için Karanlık Oda Atölyesi'ne bu bağlantıyı takip edin . ​

---

KAĞIT GELİŞTİRİCİSİ​

PPPD-JBH Soğuk Ton Kağıt Geliştiricisi​

ÇÖZÜM 'A'​

Su (125ºF) ……………..…..……… 750 ml …………….. 1.500 ml​

Fenidon (*NOT)………..…..……. 0,3 g …………………. 0,6 g​

Sodyum Sülfit ………………………… 43 g …………………. 86 g​

Pirokatekol …………………………….. 10 g …………………. 20 g​

Sitrik Asit ……………………………… 5 g ………………..… 10 g​

Potasyum Bromür……..……………. 3,5 g ………….….….. 7 g​

…………………..……….. yapmak için su 1 litre …………….…. 2 litre​

*Not: 5-8 ml İzopropil Alkolü eritip stok solüsyonuna ekleyin ve eriyene kadar karıştırın.

ÇÖZÜM 'B'​

Su (21-27°C)……………………… 750 ml …………….….1.500 ml​

Sodyum Karbonat ………………….. 50 g ………………….. 100 g​

…………………..……….. 1 litre yapmak için su ………….…….. 2 litre​

1:1 oranında karıştırın (1 kısım 'A' ile 1 kısım 'B' kullanılacak)​

Bu, Pyro Plus Kağıt Geliştirici (PPPD) ürünümüzün bir versiyonudur. Bu geliştirici ilk olarak Donald Miller tarafından formüle edilmiş ve yayınlanmıştır. Bizim versiyonumuz soğuk tonlu bir geliştiricidir ve Azo ile iyi çalışır. PPPD ve çeşitli karışımları hakkında daha fazla bilgi için internette arama yapın.​

Ayrıca şu jbhphoto BLOG girişine de bakın: “ ​

---

KAĞIT GELİŞTİRİCİSİ​

BU, BÖLGE VI KAĞIT GELİŞTİRİCİMİZİN YERİNE GEÇEN ÜRÜNDÜR​

D-72​

Su (125º F)………………..………… 750 ml ………. 1500 ………. 2250 …………. 3000​

Metol …………….………….……..……. 3 gr ……….….. 6 gr …….…… 9 gr…….…….. 12 gr​

Sodyum Sülfit ………………..……….. 45 g ……..……. 90 g …….. 135 g .……..… 180 g​

Hidrokion ………..…….….……….. 12 g ………….. 24 g ……….. 36 g ……….…. 48 g​

Sodyum Karbonat …………..……….. 80 g ……..….. 160 g …..….. 240 g .………… 320 g​

Potasyum Bromür ….…..……..…..….. 2 g ……….….. 4 g …………. 6 g ……………. 8 g​

……………..…..……… yapmak için su 1 L ………….. 2 L ………. 3 L …………. 4 Ltr​

1:3 oranında karıştırın (Bir kısım et suyuna üç kısım su.)​

NOT: Tüm stok solüsyonlarında Damıtılmış Su kullanın.​

Bu, geleneksel Bölge VI Baskı Geliştirici'nin yerine kullandığımız üründür. Daha fazla bilgi için bu BLOG gönderisine bakın; BÖLGE VI; SON​

​

---

ASETİK ASİT %28​

%28'lik Asetik Asit stok çözeltisi hazırlamak için 3 kısım saf asidi 8 kısım damıtılmış suyla karıştırın.​

16 oz'luk bir şişeyi dolduracak kadar %28'lik asetik asitin toplam hacmini karıştırmak için​

Saf Asit ………………… 4.5 oz​

Damıtılmış Su…………… 12 oz​

Toplam %28 karışım ……… 16,5 oz​

NOT:​

---

DURMAK​

PyroCat HD için her 1000 ml suya 3 ml %28 asit karıştırıyoruz​

Baskı kağıdı için 1000 ml suya 40 ml %28 asit karıştırıyoruz.​

---

FİLM İÇİN DÜZELTİCİ​

PyroCat HD için Fixer olarak Kodak Rapid Fixer kullanıyoruz, film seyreltme​

---

KAĞIT DÜZELTİCİ​

BU, BÖLGE VI BASKI VE FİLM SABİTLEYİCİMİZİN YERİNE GEÇECEĞİMİZDİR​

KAĞIT İÇİN F-24 ASİT SABİTLEYİCİ​

Su (100-125º F)…………..………… 750 ml ………. 1500 ………. 3000 …………. 6000​

Sodyum Tiyosülfat ………….….……. 240 g ……….. 480 g ……… 960 g…….…… 1920 g​

Sodyum Sülfit ………………..……….. 10 g …………. 20 g ……….. 40 g .……….… 80 g​

Sodyum Bisülfit ………….….……….. 25 g ………….. 50 g ……….. 100 g ……..…. 200 g​

………………..……… yapmak için su 1 L ………….. 2 L ………. 4 L …………. 8 L​

**Sodyum Tiyosülfat Anhidroz 152 g 304 g 608 g 1216 g​

*** DİKKAT ****​

Sodyum Tiyosülfat ​

Gösterilen sırayla karıştırın ve seyreltilmemiş olarak kullanın. Kağıdı 4 dakika fiksajlayın. İkinci Plain Hypo fiksajından önce baskıları 5-10 dakika akan suda yıkayın. Bu yıkama önemlidir, çünkü bu fiksaj asitli, Plain Hypo ise alkalidir. İlk fiksajdan asit aktarımı, ikinci fiksajı bulanıklaştırarak çökelti oluşturur ve ikinci fiksajı işe yaramaz hale getirir. Bu, özellikle selenyum tonlamayı planlıyorsanız önemlidir. Tonere geçen asit lekelere neden olur.​

---

DÜZ HİPO​

İKİNCİ DÜZELTME VE SELENYUM TONLAMA İÇİN​

Su (100-125º F)…………..………… 750 ml ………. 1500 ………. 3000 …….…. 6000​

Sodyum Tiyosülfat ………….….……. 240 g ……….. 480 g ……… 960 g……….. 1920 g​

Sodyum Sülfit ………………..……….. 30 g ………….. 60 g ………. 120 g …….… 240 g​

………………..……….. yapmak için su 1 Ltr ………….. 2 Ltr .……… 4 Ltr ……….. 8 Ltr​

**Sodyum Tiyosülfat Anhidroz 152 g 304 g 608 g 1216 g​

*** DİKKAT ****​

Sodyum Tiyosülfat ​

Plain Hypo, ikinci sabitleme banyosu olarak kullanılır. Seyreltmeden 4 dakika boyunca kullanın. Bu sabitleme alkali olduğundan selenyum tonlamasından önce de kullanılabilir. 4 dakika bekletin, ardından istenen etki elde edilene kadar doğrudan selenyum toniğine uygulayın. Ardından baskıyı HCA'ya yerleştirin (aşağıdaki formülüme bakın) ve 1 saat yıkayın.​

NOT: Susuz Sodyum Tiyosülfat kullanıyorsanız — 1 L karıştırmak için 152 g kullanın — 2 L karıştırmak için 304 g kullanın — 4 L karıştırmak için 608 g kullanın — 8 L karıştırmak için 1216 g kullanın​

---

SELENYUM TONİK​

PPPD-JBH İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ MAKALEYİ​

1:20 SEYRELTME​

​

Su (20-21°C) ……………. 950 ml …………………. 1800 ml ……………….……. 350 ml​

Kodalk * ……………………… 0,125 çay kaşığı (1/8) ……… 0,50 çay kaşığı (1/2) …………. 1,00 çay kaşığı (1)​

Selenyum Toner…………….. 1,50 oz ……………….. 3,00 oz ………………… 6,00 oz​

Tonlama oldukça öznel bir uygulamadır ve bir kişi için işe yarayan bir şey, başkası için kabul edilebilir olmayabilir. Selenyum toneri ve bitmiş baskı üzerindeki etkisi, tonlama solüsyonunun gücü ve süresiyle doğru orantılıdır. Ayrıca, kullanılan kağıt türü ve hatta geliştirici bile, tonerin bitmiş görüntüyle etkileşimini değiştirebilir.​

Sizin için neyin işe yaradığını denemeniz gerekiyor. Sonuçlara bağlı olarak 1:20 ila 1:80 oranında seyreltmeler kullandık. Yukarıda, 1:20 oranındaki mevcut karışımımız yer almaktadır. Yani 1 ölçek Kodak Rapid Selenium Toner'e 20 ölçek su eklenir. Kodalk miktarı sabit kalır ve su hacmine göre belirlenir. Sadece toner stok çözeltisinin miktarını değiştirirsiniz.​

*NOT: Kodalk Dengeli Alkali Sodyum Metaborattır​

İŞLEM​

1. Tepsiyi 5 dk. sulayın (sadece baskılar kuruysa)​

2. Pure Hypo 3-4 dk. (ara sıra çalkalama)​

3. Kodak Rapid Selenium Toner 1:20 ila 1:80 oranında seyreltilir, 2 ila 6 dakika (70-85°F'de sürekli çalkalanır)​

4. Hipo Temizleme Maddesi 3-4 dk. (ara sıra çalkalama)​

5. Yıkayın​

---

HYPO TEMİZLEME AJANI​

JBH HYPO TEMİZLEME AJANI​

Su (125º F)………….……..………… 750 ml ……….. 1500 …….…. 2250 …….…. 3000​

Sodyum Sülfit ………………..………… 200 g ………… 400 g …..….. 600 g ………. 800 g​

Sodyum Bisülfit ……………………….. 1 g ……………. 2 g …………. 3 g ………….. 4 g​

EDTA*……………………………………. 10 g ………….. 20 g ……….. 30 g ………… 40 g​

………………..……….. yapmak için su 1 L ………….. 2 L ………… 3 L ……….. 4 L​

Kullanım için 1:9 oranında seyreltin​

* EDTA, kullanım sırasında sert su çökeltisinin oluşmasını önlemek için eklenmiştir ve gerekmedikçe kullanılmayabilir.​

Yıllardır kullandığımız HCA formülü budur. Filmlerde HCA kullanmadığımız için elyaf kağıtlar için kullanıyoruz. Stok solüsyonunu 1:9 oranında, yani bir ölçek stok ve dokuz ölçek su oranında karıştırın. Kağıdı, çalışma solüsyonu dolu bir tepside 3-4 dakika karıştırın, ardından bir saat yıkayın. NOT: Çamaşır makinenizi test edin, yıkama süreniz farklı olabilir.​

---

ÖLÇÜM​

---

​

• TÜM STOK ÇÖZELTİLER İÇİN DAMITILMIŞ SU KULLANIN
• FİLM İŞLERKEN TÜM KİMYASALLARIN SEYRELTİLMESİ İÇİN DAMITILMIŞ SU KULLANIYORUZ. BURADA SADECE BİR ŞANSINIZ VAR.
• PAPER STOP, FIX VE HCA MUSLUK SUYUYLA KARIŞTIRILIR
• FİLM VE KAĞIT MUSLUK SUYUNDA YIKANIR VE ARDINDAN KURUTULMADAN ÖNCE DAMITILMIŞ SUYLA KISA BİR SÜRE DURULANIR
• FİLM, HAVA HATTI ÜZERİNDE AHŞAP ÇAMAŞIR MANDALI KULLANILARAK HAVA İLE KURUTULMAKTADIR
• KAĞIT PLASTİK PENCERE EKRANLARINDA HAVA İLE KURUTULUR
• UNUTMAYIN, BUNLAR KULLANDIĞIMIZ MALZEMELERDİR. . . SİZİN KİLOMETRELERİNİZ DEĞİŞEBİLİR???

ÇEŞİTLİ KARIŞIMLARIN ÖZELLİKLERİNİN KORUNMASI ​

• PyroCat HD'yi kısmen dolu koyu kehribar şişelerde, sıkıca kapatılmış halde bir yıldan fazla bir süre sorunsuz bir şekilde sakladım. 'B' kısmı ise yıllarca saklanabilir.
• Seyreltilmiş asit (%28) yıllarca saklanabilir.
• Üç ay içinde kullanılmazsa Fixer atılır.
• Karışık selenyum toniği, bitene kadar saklayıp kullandığımız veya üç ay boyunca karıştırdığımız tek kimyasaldır.
• Ev kuralımız şudur: Kullandıktan sonra hiçbir şeyi şişeye geri dökmeyin.

---

​

 

[crow88]

 

[crow88]

 

[crow88]

 

[crow88]

 

[crow88]

 

[crow88]

 

[crow88]

 

[crow88]

 

[crow88]

 

[crow88]

 

[crow88]

 

[crow88]

 

[crow88]

 

[crow88]